GESCHICHTE UND ENTWICKLUNG EINES DER LANGLEBIGSTEN UND KREATIVSTEN SCHWEIZER MAISON
EINFÜHRUNG
Die 1970er Jahre waren ein fruchtbarer Boden für Uhrendesigner. In der Schweiz und darüber hinaus herrschte kreative Freiheit. Die weit verbreitete Einführung von Quarzwerken veranlasste die Kreativabteilungen der Hersteller, Gehäusedicken, -durchmesser und -linien neu zu überdenken. Der schöpferischen Fantasie waren keine Grenzen mehr gesetzt, und die Möglichkeiten des Bleistifts eines Designers in der Uhrmacherei waren grenzenlos. Neben einem bedeutenden Anteil an Quarzuhren produzierten einige Uhrmacher weiterhin Uhren mit hochwertigen mechanischen Werken. Juvenia war, wie wir bereits gesehen haben, natürlich ein wichtiger Akteur in dieser Ära. Juvenia war einer der innovativsten Uhrenhersteller, der trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage im Land auf dieser neuen Welle mitschwamm. Trotz ernsthafter finanzieller Schwierigkeiten und um diese zu bewältigen, griff Juvenia auf seine erfolgreichsten Kollektionen zurück und brachte sie mit einer deutlichen Aufwertung wieder auf den Markt.
TEIL VII. JUVENIA: ZWISCHEN "FUTURISMUS" UND "SPACE-AGE" (1970-1980)
Die "Mystère" Kollektion dominierte den Markt von den späten 1960er bis in die 1970er Jahre. Die technische Standardausstattung der Modelle wird durch neue Formen und Farben ergänzt. Angetrieben von mechanischen Uhrwerken mit Handaufzug in verschiedenen Größen, führte Juvenia eine breite Palette von mysteriösen Uhren mit unterschiedlichen Formen ein, die sich die Idee eines einzigen U-förmigen Ansatzes zunutze machten, der fast vom Gehäusekörper losgelöst war. So konnte der Kopf der Uhr in Form und Design unabhängig konzipiert werden. Der Katalog wurde um runde, eiförmige, rhomboide und achteckige Gehäuse erweitert; außerdem wurde mit neuen Farben und abenteuerlichen Farbkombinationen mit Armbändern experimentiert.
(Juvenia "Mystère", 1970er Jahre. Kredit von Carlo Biagioli, Privatsammlung)
Die Kollektion "Schlank" auch mit neuen Modellen erheblich erweitert.
In der "Slim"-Version, aber immer noch mit Handaufzugskalibern - zunächst die Juvenia 975 (basierend auf der AS 1758) und dann, Ende der 1970er Jahre, die Juvenia 1115 (abgeleitet vom Zenith 2320) - kamen Uhren mit noch kühnerem Design auf den Markt, die den "futuristischen" und "Space-Age"-Geschmack jenes Jahrzehnts aufgriffen.
Diese Werbung für ein "Slim"-Modell mit der Bezeichnung "Trapez" aufgrund der kühnen Trapezform des Gehäuses auf das Jahr 1970 zurückgeht. Jede Modellvariante, von einer Kollektion zur nächsten, verfügte sowohl über ein Armband als auch über ein integriertes oder halbintegriertes Armband, das sogenannte "Milanese Mesh"-Armband.
(Affiche, Juvenia "Trapeze", 1970. Kredit von Hifi-archiv.info)
Dieses Modell wurde von einem anderen, populäreren Modell begleitet, das eine eiförmige Gehäuseform hatte. Das Design dieses Gehäuses konnte entweder horizontal oder vertikal sein. Die Oberfläche der Zifferblätter (oft silbern oder blau) konnte glatt oder mit einer "gehämmerten" Behandlung versehen sein, die an Baumrinde erinnerte und der gesamten Komposition einen dreidimensionalen Charakter verlieh.
(Katalogauszug, 1970er Jahre. Credit by Juvenia.ch)
Die Juvenia-Designer gehörten in diesen Jahren zu den Besten der gesamten Uhrenszene. Sie spielten mit der Form der Gehäuse - sie bogen, dehnten und strafften sie - und schufen so ästhetische Konzepte, die Vorläufer des Geschmacks waren, der sich in den 1970er und 1980er Jahren durchsetzen sollte.
Die Zifferblätter haben ein klares Layout mit "intellektuell elementaren" Grafiken, aber ihre Oberflächen wurden mit Techniken bearbeitet, die an das verflochtene Design der integrierten "Milanese Mesh"-Armbänder erinnern.
(Juvenia "Slim" mit eiförmigem Gehäuse, 1970er Jahre. Kredit von Ebay.com)
(Juvenia mit viereckigem Gehäuse, 1970er Jahre. Credit by Jeosephbonnie.com)
Bei einigen seltenen Modellen ist die Oberfläche des Zifferblatts der unbestrittene Protagonist mit einem ganz eigenen Charakter. Die ästhetischen Lösungen zielen darauf ab, einen Reichtum an Details zu erzielen, wie bei dieser schönen Uhr mit dem "Blue Waves"-Zifferblatt.
(Juvenia "Blue Waves" Zifferblatt, 1970er Jahre. Credit by Ecygallery.com)
Die Herstellung von Zifferblättern in dieser Zeit ist auch durch die Verwendung von kostbaren Hartsteinen, insbesondere Lapislazuli, gekennzeichnet. Die Gehäuse erreichten in dieser Zeit ein hohes Maß an Komplexität und basierten auf Entwürfen, die ein Jahrzehnt zuvor entwickelt worden waren, wobei neben Gold und Stahl auch das dehnbarere Silber verwendet wurde.
(Juvenia in Stahlgehäuse mit Lapislazuli-Zifferblatt, 1970er Jahre. Kredit von Spacetime.vintagewatches auf IG)
(Juvenia mit Gehäuse aus 18 Karat Weißgold und grünem Malachit-Zifferblatt, 1970er Jahre. Kredit von Capitoliumart.com)
(Juvenia mit silbernem Gehäuse und Steinzifferblatt, 1970er Jahre. Credit by Ecygallery.com)
Neben dem hochkomplexen Gehäusedesign und der Verwendung von Halbedelsteinen für die Zifferblätter kreiert Juvenia Uhren mit einer schlichten, aber avantgardistischen Ästhetik, die von der "Space-Age"-Bewegung inspiriert ist, die Ende der 1950er Jahre begann und ihren Höhepunkt im Übergang von den 1960er zu den 1970er Jahren erreichte.
(Juvenia Nur-Zeit-Uhr mit "TV"-Gehäuse, 1970er Jahre. Kredit von Watchesonstraps auf IG)
Diese Modelle (TV" genannt) tauchten bereits Mitte der 1960er Jahre in der zeitgenössischen Werbung auf, zusammen mit den Best-Buy"-Referenzen der Maison.
(Affiche, Juvenia, Ende der 1960er Jahre. Credit by Hifi-archiv.info)
Noch futuristischer in der Ästhetik sind einige Uhren mit quadratischen, deutlich dreidimensionalen Gehäusen, die an Science Fiction, aber auch an die technologische Entwicklung von Personal Computern und Weltraummissionen erinnern.
(Nur in der Juvenia-Zeit, 1970er Jahre. Credit by Empress.cc)
Neben diesen Modellen bietet Juvenia auch immer mehr technische Uhren an. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre begann das Unternehmen mit der Produktion von Chronographen, die mit dem hochgeschätzten Werk Valjoux 72 ausgestattet waren. Dies war nicht das Produkt, für das Juvenia bei seinen Kunden bekannt und begehrt war, und die Produktion muss in Bezug auf die Stückzahlen, die auf den Markt kamen, sehr begrenzt gewesen sein. Dennoch hielt die Marke ihr Qualitätsniveau insgesamt auf einem sehr hohen Niveau und produzierte wasserdichte Chronographen mit bidirektionalen Bakelit-Lünetten und -Einsätzen sowie Tritium-Zifferblättern.
(Juvenia-Chronograph mit Valjoux 72, zweite Hälfte der 1960er Jahre. Kredit von Romainrea.com)
Mitte der 1970er Jahre nehmen die Entwürfe den typischen Stil dieser Zeit an. Die Gehäuse der Kornographen sind kissenförmig und haben eine fein satinierte Oberfläche, und die Zifferblätter zeichnen sich durch die Verwendung von Kontrastfarben aus.
(Juvenia-Chronograph mit Valjoux 72, 1970er Jahre. Credit by Chronocentric.com)
Der abgebildete Chronograph, der einen stark sportlichen Charakter hat, wurde auch mit einem Zifferblatt mit invertierten Farben (auch "Panda" und "Reverse-Panda" genannt) auf den Markt gebracht.
(Juvenia, Cornograph-Zifferblatt, 1970er Jahre. Credit by Joseph-watches.com)
TEIL VIII. JUVENIA: DER ERWERB DURCH EBEL UND DANN NACH CHINA (1980-1990)
Ende der 1970er Jahre bekam Juvenia - wie viele andere Schweizer Hersteller - die sogenannte "Quarzkrise" zu spüren und wurde Anfang der 1980er Jahre in der Ebeldie 1911 von Eugène Blum und Alice Lévy in La Chaux-de-Fonds gegründete Uhrenmanufaktur. Die Zeitungen der damaligen Zeit erwähnen nicht ausdrücklich die finanziellen Schwierigkeiten von Juvenia, die jedoch erheblich waren. Aufgrund einer Reihe von Nachfolgeproblemen verloren die Didisheims die Kontrolle über das Unternehmen und die Marke. Von 1980 bis mindestens April 1981 wurde das Unternehmen von seinen eigenen Mitarbeitern geführt, bevor es von Ebel übernommen wurde.
Im Folgenden finden Sie einen Artikel aus dem "Impartial", einer Zeitung aus La Chaux-de-Fonds, der fast live über diese "Fusion" zwischen Ebel und Juvenia berichtet.
L'impartial, 25. April 1981
"Ebel" schluckt "Juvenia"
"Sollen wir es eine natürliche Fusion nennen? Im Fall von "Juvenia", die gestern um 15 Uhr mit der "Ebel"-Gruppe fusionierte, könnte man ein Risiko eingehen. Damit hat sich die fünftgrößte Schweizer Uhrengruppe nach Asuag, SSIH, Rolex und Complication in La Chaux-de-Fonds zusammengeschlossen. Ein natürlicher Zusammenschluss, denn es handelt sich um zwei gesunde Unternehmen, die ihre Ehe nicht überstürzen, sondern sich nach einer langen Probezeit als junge Menschen zusammentun. Dies ist eine Abkehr von dem, was wir in den letzten zehn Jahren nur allzu oft erlebt haben: Zusammenschlüsse zum Schlechten, nachdem sie das Beste erobert haben. In diesem Fall wurden die Risiken eindeutig und aus industrieller Sicht bewertet: eine lange Zusammenarbeit zwischen "Ebel" und "Juvénia" führte zu dem Schluss, dass sie sich gegenseitig ergänzen können. Anderswo wurden Unternehmen fusioniert, in die Tasche gesteckt und dem finanziellen Untergang überlassen. Hier wurden die Risiken auf kaltem Wege gemessen und bewertet. In einer Situation effektiver Komplementarität fördert die Risikobereitschaft die Dynamik. Letztlich wird Ebel die effizientesten Ressourcen unter zwei Dächern zusammenführen. Die Verkaufsabteilungen und Produktpaletten der beiden Marken werden jedoch getrennt bleiben, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Identität der beiden Marken bleibt gewahrt. Alle Möglichkeiten zur Rationalisierung von Verwaltung und Produktion werden ausgeschöpft. Es wurde eine gemeinsame Politik zur Stärkung der bestehenden Positionen definiert. Ebel ist auf dem schweizerischen Markt, in Italien, Deutschland und den Vereinigten Staaten wettbewerbsfähig und macht bedeutende Fortschritte im Fernen Osten. Juvenia hält führende Positionen in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten, in Hongkong, im Fernen Osten und in Europa. Es ist offensichtlich kein Zufall, dass die Vereinbarung, mit der Ebel das gesamte Aktienkapital von Juvenia erwirbt, gestern, am Vorabend der Eröffnung der Basler Messe, unterzeichnet wurde. Zehn Tage lang werden die beiden Marken ihre Absichten den Kunden präsentieren können. Diese Expansion der Uhrengruppe Ebel ist nicht überraschend, wenn man die Vehemenz des Geschäftsführers Pierre-Alain Blum bedenkt, der nur die Grenzen respektieren will, die er sich selbst setzt. Er hat die Zahl der Mitarbeiter von Ebel auf 220 erhöht, und die Marke behauptet ihre Vorrangstellung in der Präzisionsuhrmacherei. Dann übernahm sie die Cristalor-Gehäusefabrik (180 Arbeitsplätze) und gestern Juvenia, die nun insgesamt 52 Personen beschäftigt. Es liegt auf der Hand, dass sich in einer Situation der Verdoppelung das Beste durchsetzen wird. Die Regel ist nicht zwingend, aber in diesem Fall erlaubt sie es Ebel, dort voranzukommen, wo andere klagen und zurückbleiben. Die Komplementarität erstreckt sich auch auf die Standorte: die beiden Unternehmen sind nur durch einen Block mit drei Häusern in der Rue de la Paix voneinander getrennt. Viel Glück!"
Trotz aller Ankündigungen und Hoffnungen waren die gesamten 1980er Jahre eine dunkle Zeit für die Marke Juvenia, die buchstäblich aus allen Quellen verschwand. Es gab keine Nachrichten über neue Modelle und keine Werbung für ihre Uhren, aber es war sicher, dass die Produktion und der Vertrieb - vor allem im Fernen Osten - der meistgekauften Modelle der Linien "Mystère" und "Slim", aber mit Quarzwerk, weiterliefen.
Die Produktion in dieser Zeit war sehr begrenzt für ein Produkt, das in den 1960er Jahren entworfen wurde, aber offensichtlich in größerem Umfang während der Hochphase der Kontrolle der Marke durch Ebel hergestellt wurde. Es war eine "Münzen beobachten"der erstmals 1972 in einer Anzeige erschien.
("Coin Watch" Juvenia, Affiche, 1972. Credit by Hifi-archiv.info)
(Juvenia US$10 18Kt Gelbgold "Coin Watch", 1985. Kredit von Christies.com)
Es handelt sich um eine als Goldmünze getarnte Uhr mit einem eleganten, integrierten Milanaisearmband, das typisch für die Juvenia-Produktion der vergangenen Jahre ist. (Juvenia "Monet Watch" $10 aus 18 Karat Gelbgold, 1985. Kredit: Christies.com)
Der kreisförmige Mittelteil aus 18-karätigem Gelbgold ist mit der Vorder- und Rückseite einer (in diesem Fall amerikanischen) Münze geprägt, und der umlaufende Rand ist ebenfalls mit einem "Tausend-Strich-Muster" versehen, um eine echte Münze zu simulieren.
(Juvenia US$10 18Kt Gelbgold "Coin Watch", 1985. Kredit von Christies.com)
Im Inneren befindet sich der Goldzylinder, der das Handaufzugswerk und das klare Zifferblatt beherbergt, das auf einem Zapfen bei 6 Uhr steht und über einen Knopf bei 3 Uhr am Gehäuse herausgezogen werden kann.
(Juvenia US$10 18Kt Gelbgold "Coin Watch", 1985. Kredit von Christies.com)
Diese Uhr ist immer noch Teil der Tradition von Juvenia, aber es dauert nicht lange, bis Ebel dem neu erworbenen Haus seinen Stempel aufdrückt. 1982 wird eine Kollektion namens "Nummer Eins" Sie zeichnete sich durch rechteckige Gehäuse (im Gegensatz zu den runden, weicheren Gehäusen von Ebel), integrierte Armbänder, die Verwendung von Stahl und Gold aus zwei Materialien und Quarzkristallwerke aus.
(Juvenia "Number One", Mitte der 1980er Jahre. Credit by Atxwatches.com)
(Juvenia "Number One", Mitte der 1980er Jahre. Credit: Allbids.com.au)
Die Investitionen von Ebel in Forschung und Entwicklung innerhalb von Juvenia waren sehr begrenzt. Pierre-Alain Blum, der Ebel seit Mitte der 1970er Jahre mit großem Erfolg geführt hatte, konzentrierte seine finanziellen Anstrengungen auf aufwendige Marketingkampagnen für seine Marke und die Einführung neuer Ebel-Modelle, so dass nur wenige Mittel übrig blieben, um Juvenia über Wasser zu halten. 1988, nach nur sechs Jahren, wurde Juvenia ausgegliedert.
Die Marke wurde erworben von Asien Kommerzielleine Holdinggesellschaft in Hongkong unter der Leitung des Präsidenten und Geschäftsführers Eav Yin (der am 4. September 2020 im Alter von 80 Jahren starb), der Juvenia als "Neo-Vintage"-Uhrenliebhaber voll und ganz zu schätzen wusste.
Die ersten Versuche, Juvenia wiederzubeleben, wurden sofort unternommen. Auf der Baselworld 1988 wird eine Uhrenkollektion mit dem Namen "Biarritz" vorgestellt. Der Name - abgeleitet von der berühmten und eleganten Küstenstadt im Südwesten Frankreichs - erinnert sofort an die Seele dieser prächtigen und exklusiven Kollektion.
(Juvenia "Barritz", Dokument von 1988, Credit by Watchlibrary.org)
Rechteckige und runde Uhren für Damen und Herren aus massivem Gold, mit Lünetten und/oder Zifferblättern, die mit Edelsteinen besetzt sind (Diamanten sind immer dabei), einem integrierten Armband, das aus fünf miteinander verbundenen Modulen mit einem weichen, abgerundeten Design besteht, und einem Quarzwerk.
(Juvenia "Barritz" in 18 Karat Gelbgold und Diamanten, Anfang der 1990er Jahre. Kredit von Morningstarsjewelers.com)
(Affiche, Juvenia "Barritz", 1990. Kredit von Ebay.com)
(Juvenia "Barritz" in 18Kt Gelbgold, Diamanten und Rubinen, Anfang der 1990er Jahre. Kredit von Ebay.fr)
(Affiche, Juvenia "Barritz", 1990. Credit by Watchlibrary.org)
In den ersten beiden Jahren der 1990er Jahre gestaltete Juvenia die Kollektion "Mystère" noch einmal radikal um. Die neuen Modelle mit ihren markanten integrierten Armbändern waren nicht mehr für jedermann erhältlich, sondern exklusive Produkte aus massivem Gold und Diamanten. Der Erfolg und die weite Verbreitung des Modells "Mystère", die mehr als dreißig Jahre angedauert hatten, sollten zu Ende gehen.
(Juvenia "Mystère", Affiche, 1991. Credit by Watchlibrary.org)
1992 ernannte die Asia Commercial Holding einen Mann mit umfassender Erfahrung und fachlicher Kompetenz in der Uhrenindustrie zum Leiter von Juvenia: Francois Thiébaud. Er leitete Juvenia in La Chaux-de-Fonds von dessen historischem Sitz in der Rue de la Paix aus und erklärte bei seiner Ernennung zum CEO: "Ich kannte Juvenia nicht", gab er zu. "Ich habe Unterlagen und Informationen über Juvenia gesammelt und beschlossen, diese Herausforderung anzunehmen. Heute weiß ich, dass ich es nur schaffen kann: Ich habe eine außergewöhnliche Marke, ein geschlossenes und gut vorbereitetes Team. [...] Wir sind dabei, eine Juvenia-Familie neu zu gründen." (Auszug aus einem Artikel in L'Express, einer Neuenburger Zeitung, 1994. Aus Watchlibrary.org). In der Tat widmete Thiébaud seine Energie und Kreativität sofort der Marke und führte zunächst die Kollektion "Mystère" (die er "New Mystère" nannte) mit zehn neuen Modellen wieder ein.
Uhren, die den Namen "Mystère" tragen, verlieren ihre Bedeutung als echte "Mystery Watches", weil sie die Stunden- und Minutenzeiger auf dem runden Zifferblatt deutlich sichtbar lassen (aus diesem Grund nenne ich sie "Neues Mystère"). Sie lassen nur den Rand des Zifferblatts durchsichtig, dessen Mittelteil an vier Verankerungspunkten mit dem Gehäuseband verbunden ist (dieses Merkmal findet sich auch in der begrenzten und etwas späteren Produktion der skelettierten Modelle).
(Juvenia "Mystère" oder "New Mystère", 1992. Kredit von Ebay.com)
(Juvenia "Mystère" oder "New Mystère", Affiche, 1992. Kredit von Watchlibrary.org)
(Juvenia "Mystère" oder "New Mystère", Affiche, 1992. Kredit von Watchlibrary.org)
Aus dieser Produktion ragen stilistisch und technisch wertvolle Stücke heraus, wie z.B. eine Serie von Skelettuhren, die (auch wegen der Verwendung von Diamanten und anderen Edelsteinen) von bemerkenswertem Wert sind und 1994 auf der Basler Messe vorgestellt wurden.
(Juvenia "Mystère Squelette", 1994. Credit by Watchlibrary.org)
(Juvenia "Mystère Squelette", 1994. Credit by Watchlibrary.org)
Ein innovativer Design-Durchbruch gelang 1993, als das von Thiébaud geleitete Team an einer brandneuen Serie von stromlinienförmigen Modellen innerhalb der "Goldenes Zeitalter" Kollektion. Die ersten Exemplare wurden 1993 auf der Baselworld vorgestellt und zeichneten sich durch ein völlig neuartiges Design aus, das sich nicht an den historischen und erfolgreichen Modellen der Maison orientierte.
(Juvenia "Goldenes Zeitalter", präsentiert in Basel, 1993. Credit by Watchlibrary.org)
(Juvenia "Goldenes Zeitalter", 1990er Jahre. Credit by Juvenia.ch)
In der Regel handelt es sich um wasserdichte Uhren mit Automatikaufzug und Datumsanzeige (Uhrwerk ETA 2892-A2), die sowohl in Damen- als auch in Herrengrößen in Stahl oder Gold hergestellt werden und die das Erbe von Juvenia auf dem Zifferblatt wieder aufleben lassen, mit dem Gründungsdatum des Unternehmens ("1860") und der stilisierten Krone als Gegengewicht zum Minutenzeiger. Der Stil ist typisch für die frühen 1990er Jahre, mit einem "muskulösen" Design, das auf fließenden Linien aufbaut. Dieses Modell ist mit einem halbintegrierten Lederarmband (bei dem die Bandanstöße durch ein Glied aus Stahl und Gold oder aus Vollgold verbunden sind) oder mit einem vollintegrierten Armband erhältlich, das dem Zeitmesser einen sportlicheren Charakter verleiht (auch dank einer Lünette, die die Lünette einer Werkzeuguhr nachahmt).
(Juvenia "Golden Age", 1993. Kredit von Violity.com)
Im darauffolgenden Jahr wurde die Kollektion "Golden Age" in einer Variante mit GMT-Komplikation vorgestellt, wiederum auf der Baselworld. Die Linienführung blieb unverändert, aber das Gesamtbild der Uhr wirkte aufgrund ihrer beträchtlichen Dicke gewichtet. Dennoch hatte das Modell einen beachtlichen kommerziellen Erfolg.
(Juvenia "Golden Age" GMT präsentiert in Basel, 1994. Kredit von Watchlibrary.org)
(Affiche, Juvenia "Golden Age" GMT, 1995. Credit by Watchlibrary.org)
(Affiche, Juvenia "Golden Age" GMT, 1995. Credit by Watchlibrary.org)
Die Kollektion "Golden Age" wird durch weitere Modelle mit neuen Komplikationen bereichert, wie z. B. vollständige Kalender und automatische Chronographen mit Datum (Werk ETA 7750).
(Juvenia "Golden Age" Chronograph, Mitte der 1990er Jahre. Credit: Bonhams.com)
Viel seltener ist eine Version mit einem Hilfszifferblatt für eine Dualzeit und einem Abschnitt mit einer Gangreserveanzeige bei 6 Uhr.
(Poster, Juvenia "Golden Age" Dual-Time Chronograph und Gangreserve, 1995. Kredit von Watchlibrary.org)
Neben der Kollektion "Golden Age" präsentierte Juvenia an der Baselworld 1994 auch die "Aurelia" mit eleganten und schlanken Gehäusen, ebenfalls aus Platin, die an die "Mystère"-Referenzen aus den 1970er Jahren erinnern, sowie ein neues, völlig neu gestaltetes "Planet" Linie.
(Juvenia "Planet" oben links und "Aurelia" oben rechts; Credit: Watchlibrary.org)
Das Streben nach einer hochwertigen Konstruktion und erlesenen Materialien steht bei Juvenia weiterhin im Mittelpunkt. Zifferblätter, Gehäuse und Armbänder sind das Ergebnis eines Überdenkens des historischen ästhetischen Kanons der Maison. Sie werden neu interpretiert und manipuliert, um neue Formen und zeitgenössische "dekorative" Konzepte zu schaffen. Diese Uhren verströmen den Geist der 1990er Jahre, sind aber schon weit von der Qualität der "Pre-Planet"-Modelle der 1950er Jahre entfernt.
(Juvenia "Pre-Planet" voll 18Kt Roségold, frühe 1950er Jahre. Kredit von Thevintageur.com)
(Juvenia "Pre-Planet" voll 18Kt Roségold, frühe 1950er Jahre. Kredit von Thevintageur.com)
Im Jahr 1996 verließ Francois Thiébaud Juvenia. Er wurde gerufen von Nicolas Hayek um die Leitung von Tissot für die Swatch Group zu übernehmen. Er arbeitete 24 Jahre lang für die Marke, erneuerte sie Jahr für Jahr und führte sie zum Erfolg.
Mit dem neuen Jahrtausend endete die "Vintage-Ära" von Juvenia. Das Haus blickt mit Hoffnung und Optimismus auf die Moderne und die Zeitgenossenschaft.
Inmitten eines Gewirrs von großen und kleinen Marken, die täglich auf- und absteigen, ist Juvenia immer noch da, wo es hingehört... seit 1860.
DEMNÄCHST: DIE GROSSE GESCHICHTE DER JUVENIA - TEIL IIII - EIN MONOGRAPHISCHER ABSCHNITT ÜBER DAS MODELL "ARITHMO"