STORIA E SVILUPPO DI UNA DELLE MAISON SVIZZERE PIÙ LONGEVE E CREATIVE
INTRODUZIONE
Gli anni Settanta sono stati un terreno fertile per i designer di orologi. La libertà creativa regnava sovrana in Svizzera e altrove. L'adozione diffusa dei movimenti al quarzo portò i reparti creativi dei produttori a ripensare spessori, diametri e linee delle casse. Non c'erano più molti limiti all'immaginazione creativa; non c'erano barriere a ciò che la matita di un designer poteva raggiungere nel campo dell'orologeria. Accanto a una parte significativa della produzione di orologi al quarzo, alcuni orologiai continuarono a produrre orologi con movimenti meccanici di alta qualità. Juvenia, come abbiamo già visto, è stato naturalmente un protagonista di questa epoca. Anzi, è stata una delle case orologiere più intraprendenti, cavalcando questa nuova onda nonostante il difficile clima economico nazionale. Nonostante le gravi difficoltà finanziarie, per farvi fronte Juvenia si affidò alle sue collezioni di maggior successo, rilanciandole con significativi aggiornamenti.
PARTE VII. JUVENIA: TRA "FUTURISMO" ED "ERA SPAZIALE" (1970-1980)
Il "Mystère" La collezione ha continuato a dominare il mercato dalla fine degli anni Sessanta fino agli anni Settanta. All'impostazione tecnica standard del modello si aggiungono nuove forme e colori. Alimentati da movimenti meccanici a carica manuale di varie dimensioni, Juvenia introdusse una vasta gamma di orologi misteriosi dalle forme diverse, sfruttando l'idea di un'unica ansa a forma di U, quasi staccata dal corpo della cassa. Ciò ha permesso di concepire la testa dell'orologio in modo indipendente in termini di forma e design. Vengono aggiunte al catalogo casse circolari, ovoidali, romboidali e ottagonali; inoltre, si sperimentano nuovi colori e combinazioni cromatiche più avventurose con i cinturini.
(Juvenia "Mystère", anni '70. Credito di Carlo Biagioli, collezione privata)
Il "Collezione "Slim anche la gamma di prodotti è stata ampliata in modo significativo con nuovi modelli.
Nella versione "Slim", ma sempre con calibri a carica manuale - prima il Juvenia 975 (basato sull'AS 1758) e poi, alla fine degli anni Settanta, il Juvenia 1115 (derivato dallo Zenith 2320) - escono orologi dal design ancora più audace, che abbracciano il gusto "futuristico" e "space-age" di quel decennio.
Questa pubblicità di un modello "Slim", soprannominato il "Trapezio" per l'audace forma trapezoidale della cassa, risale al 1970. Ogni variante del modello, da una collezione all'altra, presentava sia un cinturino che un bracciale integrato o semi-integrato, noto come bracciale a "maglia milanese".
(Affiche, Juvenia "Trapezio", 1970. Crediti di Hifi-archiv.info)
A questo modello se ne affiancava un altro, più popolare, con cassa di forma ovoidale. Il design della cassa poteva essere orizzontale o verticale. La superficie dei quadranti (spesso d'argento o blu) poteva essere liscia o rifinita con un trattamento "martellato", che ricordava la corteccia degli alberi e che conferiva all'intera composizione un aspetto tridimensionale.
(Estratto del catalogo, anni '70. Credito da Juvenia.ch)
I designer di Juvenia erano tra i migliori dell'intera scena orologiera di quegli anni e giocavano con la forma delle casse - piegandole, allungandole e stringendole - per creare concetti estetici che erano precursori dei gusti che sarebbero diventati così prevalenti negli anni Settanta e Ottanta.
I quadranti hanno mantenuto un layout pulito, con una grafica "intellettualmente elementare", ma le loro superfici sono state realizzate con tecniche che richiamano il design intrecciato dei bracciali integrati a "maglia milanese".
(Juvenia "Slim" con custodia ovoidale, anni '70. Crediti da Ebay.com)
(Juvenia con cassa quadrangolare, anni '70. Credit by Jeosephbonnie.com)
In alcuni rari modelli, la superficie del quadrante emerge come protagonista indiscussa, con un proprio carattere unico. Le soluzioni estetiche adottate mirano a ottenere una ricchezza di dettagli, come in questo splendido orologio con finitura del quadrante "blue waves".
(Quadrante Juvenia "Blue Waves", anni '70. Credit by Ecygallery.com)
La produzione di quadranti in questo periodo è caratterizzata anche dall'uso di preziose pietre dure, in particolare lapislazzuli. Le casse in questo periodo raggiungono un alto livello di complessità, sulla base di progetti sperimentati un decennio prima, e l'argento, più duttile, viene utilizzato insieme all'oro e all'acciaio.
(Juvenia con cassa in acciaio e quadrante in lapislazzuli, anni Settanta. Crediti di Spacetime.vintagewatches su IG)
(Juvenia con cassa in oro bianco 18 carati e quadrante in malachite verde, anni Settanta. Crediti di Capitoliumart.com)
(Juvenia con cassa in argento e quadrante in pietra, anni '70. Credit by Ecygallery.com)
Accanto al design molto complesso delle casse e all'uso di pietre semipreziose per i quadranti, Juvenia crea orologi con un'estetica semplice ma all'avanguardia, ispirata al movimento "Space-Age", nato alla fine degli anni Cinquanta ma che ha raggiunto il suo apice nel passaggio dagli anni Sessanta agli anni Settanta.
(Orologio Juvenia solo tempo con cassa "TV", anni '70. Crediti di Watchesonstraps su IG)
Questi modelli (chiamati "TV") cominciano a comparire nelle pubblicità d'epoca già a metà degli anni Sessanta, insieme alle referenze "best-buy" della Maison.
(Affiche, Juvenia, fine anni '60. Crediti di Hifi-archiv.info)
Ancora più futuristici nell'estetica sono alcuni orologi con cassa quadrata e decisamente tridimensionale, che evocano il gusto per la fantascienza ma anche per l'evoluzione tecnologica dei personal computer e delle missioni spaziali.
(Solo tempo di Juvenia, anni '70. Crediti da Empress.cc)
Accanto a questi modelli, Juvenia continuò a proporre orologi più tecnici. Nella seconda metà degli anni '60, Juvenia iniziò a produrre cronografi alimentati dal pregiato movimento Valjoux 72. Non era questo il prodotto per cui Juvenia era conosciuta e ricercata dai suoi clienti, e la produzione doveva essere molto limitata in termini di numero di pezzi distribuiti sul mercato. Tuttavia, il marchio mantenne un livello di qualità generale estremamente elevato, producendo cronografi resistenti all'acqua con lunette e inserti bidirezionali in bachelite e quadranti al trizio.
(Cronografo Juvenia con Valjoux 72, seconda metà degli anni Sessanta. Crediti di Romainrea.com)
A metà degli anni Settanta, i modelli assumono lo stile tipico di questo periodo. Le casse dei cornografi sono a forma di cuscino con una superficie finemente satinata e i quadranti sono caratterizzati dall'uso di colori contrastanti.
(Cronografo Juvenia con Valjoux 72, anni '70. Credit by Chronocentric.com)
Il cronografo nella foto, che ha un forte carattere sportivo, è stato immesso sul mercato anche con un quadrante a colori invertiti (alias "panda" e "reverse-panda").
(Juvenia, quadrante con cornografo, anni '70. Credit by Joseph-watches.com)
PARTE VIII. JUVENIA: L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI EBEL E POI IN CINA (1980-1990)
Alla fine degli anni Settanta Juvenia, come molti altri produttori svizzeri, ha iniziato a risentire della cosiddetta "crisi del quarzo" e, all'inizio degli anni Ottanta, è stata assorbita da Ebel, l'orologeria fondata da Eugène Blum e Alice Lévy a La Chaux-de-Fonds nel 1911. I giornali dell'epoca non menzionano esplicitamente le difficoltà finanziarie di Juvenia, che tuttavia sono significative. A causa di una serie di problemi di successione, i Didisheim persero il controllo dell'azienda e del marchio. Dal 1980 fino almeno all'aprile 1981, l'azienda è stata gestita dai propri dipendenti prima dell'acquisizione da parte di Ebel.
Di seguito riportiamo un articolo dell'"Impartial", un giornale di La Chaux-de-Fonds, che racconta quasi in diretta questa "fusione" tra Ebel e Juvenia.
L'impartial, 25 aprile 1981
"Ebel assorbe Juvenia
"Dovremmo chiamarla fusione naturale? Potremmo rischiare nel caso di "Juvenia", che ieri, alle 15.00, si è fusa con il gruppo "Ebel". Così, il quinto gruppo orologiero svizzero, dopo Asuag, SSIH, Rolex e Complication, si è fuso a La Chaux-de-Fonds. Una fusione naturale, perché si tratta di due aziende sane che non hanno fretta di sposarsi, ma che si uniscono come giovani, dopo un lungo periodo di prova. Si tratta di una svolta rispetto a quanto abbiamo visto troppo spesso nell'ultimo decennio: unioni in peggio dopo aver conquistato il meglio. In questo caso, i rischi sono stati misurati senza ambiguità e in una prospettiva industriale: una lunga collaborazione tra "Ebel" e "Juvénia" ha portato alla conclusione che potevano completarsi a vicenda. Altrove, le aziende sono state fuse, intascate e lasciate affondare finanziariamente. Qui i rischi sono stati misurati e valutati freddamente. In una situazione di effettiva complementarietà, l'assunzione di rischi favorisce il dinamismo. In definitiva, Ebel riunirà sotto due tetti le risorse più efficienti. Tuttavia, i reparti commerciali e le gamme di prodotti dei due marchi rimarranno separati per evitare qualsiasi confusione. L'identità di ciascun marchio sarà preservata. Verranno sfruttate tutte le opportunità di razionalizzazione dell'amministrazione e della produzione. È stata definita una politica comune per rafforzare le posizioni esistenti. Ebel compete efficacemente sul mercato svizzero, in Italia, Germania e Stati Uniti e sta facendo notevoli progressi in Estremo Oriente. Juvenia detiene posizioni di primo piano in Svizzera, negli Stati Uniti, a Hong Kong e in Estremo Oriente, oltre che in Europa. Non è ovviamente un caso che l'accordo con cui Ebel acquisisce l'intero capitale sociale di Juvenia sia stato firmato ieri, alla vigilia dell'apertura della Fiera di Basilea. Per dieci giorni, i due marchi potranno presentare le loro intenzioni ai clienti. Questa espansione del gruppo orologiero Ebel non sorprende, vista la veemenza del manager Pierre-Alain Blum, che intende solo rispettare i limiti che si è posto. L'organico di Ebel è salito a 220 dipendenti e il marchio mantiene la sua preminenza nell'orologeria di precisione. Poi ha assorbito la fabbrica di casse Cristalor (180 posti di lavoro) e, ieri, Juvenia, che ora impiega un totale di 52 persone. Sembra ovvio che in una situazione di duplicazione prevalga il meglio. La regola non è permissiva, ma in questo caso consente a Ebel di avanzare laddove altri si lamentano e restano indietro. La complementarietà si estende anche alle sedi: le due aziende sono separate l'una dall'altra solo da un isolato di tre case in Rue de la Paix. Buona fortuna!".
Nonostante i proclami e le speranze, gli anni '80 furono un periodo buio per il marchio Juvenia, che scomparve letteralmente da ogni fonte. Non si hanno notizie di nuovi modelli né di pubblicità per i suoi orologi, ma è certo che la produzione e la distribuzione - soprattutto in Estremo Oriente - dei modelli più venduti delle linee "Mystère" e "Slim", ma con movimenti al quarzo, continua.
La produzione in questo periodo è stata molto limitata per un oggetto progettato negli anni Sessanta, ma apparentemente prodotto su scala più ampia durante l'apice del controllo del marchio da parte di Ebel. Si trattava di un "Orologio a moneta", apparso per la prima volta in una pubblicità del 1972.
("Coin Watch" Juvenia, Affiche, 1972. Credit by Hifi-archiv.info)
(Juvenia US$10 "Coin Watch" in oro giallo 18Kt, 1985. Crediti di Christies.com)
Si tratta di un orologio camuffato da moneta d'oro con un elegante bracciale integrato a maglia milanese, tipico della produzione Juvenia del periodo precedente. (Juvenia "Monet Watch" $10 in oro giallo 18 carati, 1985. Credit: Christies.com)
Il corpo centrale circolare in oro giallo 18 carati presenta il dritto e il rovescio di una moneta (americana in questo caso) in rilievo, mentre il bordo continuo è anch'esso lavorato con un motivo "mille righe" per simulare una moneta vera.
(Juvenia US$10 "Coin Watch" in oro giallo 18Kt, 1985. Crediti di Christies.com)
All'interno si trova il cilindro d'oro che ospita il movimento a carica manuale e il quadrante trasparente, che poggia su un perno a ore 6 e può essere estratto tramite un pulsante a ore 3 della cassa.
(Juvenia US$10 "Coin Watch" in oro giallo 18Kt, 1985. Crediti di Christies.com)
Questo orologio fa ancora parte della tradizione di Juvenia, ma non ci vuole molto perché Ebel lasci la sua impronta sulla Maison appena acquisita. Nel 1982, una collezione chiamata "Numero Uno" che si caratterizza subito per le casse rettangolari (rispetto a quelle rotonde e più morbide di Ebel), i bracciali integrati, l'uso del doppio materiale acciaio e oro e i movimenti con cristalli al quarzo.
(Juvenia "Number One", metà anni '80. Crediti di Atxwatches.com)
(Juvenia "Number One", metà anni '80. Credit: Allbids.com.au)
Gli investimenti di Ebel in ricerca e sviluppo all'interno di Juvenia erano molto limitati. Pierre-Alain Blum, che aveva guidato Ebel dalla metà degli anni Settanta con grande successo, concentrò tutti i suoi sforzi finanziari su sontuose campagne di marketing per il suo marchio e sul lancio di nuovi modelli Ebel, lasciando pochi fondi per mantenere a galla Juvenia. Nel 1988, dopo soli sei anni, Juvenia fu scorporata.
Il marchio è stato acquisito da Asia Commerciale, una holding di Hong Kong guidata dal Presidente e Direttore Esecutivo Eav Yin (morto a 80 anni il 4 settembre 2020), che ha abbracciato pienamente Juvenia come un appassionato di orologi definiti "neo-vintage".
I primi tentativi di rivitalizzare Juvenia furono immediati. Alla fiera di Basilea del 1988, una collezione di orologi chiamata "Biarritz" è stata presentata. Il nome - che deriva dalla rinomata ed elegante città costiera della Francia sud-occidentale - evoca immediatamente l'anima di questa collezione sontuosa ed esclusiva.
(Juvenia "Barritz", documento del 1988. Credito da Watchlibrary.org)
Orologi rettangolari e rotondi da uomo e da donna in oro massiccio, con lunette e/o quadranti incastonati di pietre preziose (i diamanti sono sempre presenti), bracciale integrato costruito su cinque moduli collegati tra loro dal design morbido e arrotondato e movimento al quarzo.
(Juvenia "Barritz" in oro giallo 18Kt e diamanti, primi anni Novanta. Crediti di Morningstarsjewelers.com)
(Affiche, Juvenia "Barritz", 1990. Credito da Ebay.com)
(Juvenia "Barritz" in oro giallo 18Kt, diamanti e rubini, inizio anni Novanta. Crediti da Ebay.fr)
(Affiche, Juvenia "Barritz", 1990. Crediti da Watchlibrary.org)
Intorno ai primi due anni degli anni Novanta, Juvenia ridisegna ancora una volta in modo radicale la collezione "Mystère". Questi nuovi pezzi, con i loro caratteristici bracciali integrati, non erano più modelli per tutti, ma prodotti esclusivi in oro massiccio e diamanti. Il successo e l'ampia diffusione commerciale del modello "Mystère", durato oltre trent'anni, erano destinati a finire.
(Juvenia "Mystère", Affiche, 1991. Crediti da Watchlibrary.org)
Nel 1992, Asia Commercial Holding ha nominato alla guida di Juvenia un uomo di grande esperienza e spessore professionale nel settore dell'orologeria: Francois Thiébaud. Ha guidato Juvenia a La Chaux-de-Fonds dalla sede storica di Rue de la Paix e, al momento della nomina a CEO, ha dichiarato: "Non conoscevo Juvenia", ha ammesso. "Ho raccolto documenti e informazioni su Juvenia e ho deciso di accettare questa sfida. Oggi so di poterlo fare: Ho un marchio straordinario, una squadra coesa e ben preparata. [...] Stiamo ricreando una famiglia Juvenia". (Estratto da un articolo de L'Express, giornale di Neuchâtel, 1994. Da Watchlibrary.org). In effetti, Thiébaud dedicò immediatamente le sue energie e la sua creatività al marchio, rilanciando innanzitutto la collezione "Mystère" (che chiamò "New Mystère") con dieci nuovi modelli.
Gli orologi che portano il nome "Mystère" perdono il loro significato di veri e propri "orologi misteriosi" perché lasciano le lancette delle ore e dei minuti ben visibili sul quadrante circolare (per questo motivo li chiamo "Nuovo Mystère"). Lasciano trasparente solo la parte periferica del quadrante, la cui sezione centrale è fissata alla fascia della cassa in quattro punti di ancoraggio (questa caratteristica si ritrova anche nella produzione limitata e leggermente successiva dei modelli scheletrati).
(Juvenia "Mystère" o "New Mystère", 1992. Credito da Ebay.com)
(Juvenia "Mystère" o "New Mystère", Affiche, 1992. Crediti da Watchlibrary.org)
(Juvenia "Mystère" o "New Mystère", Affiche, 1992. Crediti da Watchlibrary.org)
Tra questa produzione spiccano oggetti di alto valore stilistico e tecnico, come una serie di orologi squelette (o "scheletrati") di notevole valore (anche per l'uso di diamanti e altre pietre preziose) presentati alla fiera di Basilea nel 1994.
(Juvenia "Mystère Squelette", 1994. Crediti da Watchlibrary.org)
(Juvenia "Mystère Squelette", 1994. Crediti da Watchlibrary.org)
Una svolta innovativa nel design si è avuta nel 1993, quando il team guidato da Thiébaud ha lavorato su una nuova serie di modelli aerodinamici all'interno del marchio. "Età dell'oro" collezione. I primi esemplari sono stati presentati a Baselworld nel 1993 e presentavano un design completamente originale, che non traeva ispirazione dai modelli storici e di successo della Maison.
(Juvenia "Golden Age" presentato a Basilea nel 1993. Crediti da Watchlibrary.org)
(Juvenia "Golden Age", anni '90. Crediti da Juvenia.ch)
In generale, si tratta di orologi a carica automatica, impermeabili e con datario (movimento ETA 2892-A2), prodotti in acciaio o oro, sia da uomo che da donna, che riprendono e dichiarano l'eredità di Juvenia sul quadrante, con la data di fondazione dell'azienda ("1860") e la corona stilizzata che fa da contrappeso alla lancetta dei minuti. Lo stile è quello tipico dei primi anni '90, con un design "muscolare" costruito su linee fluide e scorrevoli. Le varianti di questo modello comprendono un cinturino in pelle semi-integrato (in cui le anse sono fissate da una maglia in acciaio e oro o in oro pieno) o un bracciale completamente integrato, che conferisce al segnatempo un'atmosfera più sportiva (anche grazie a una lunetta che imita quella di un orologio da polso).
(Juvenia "Golden Age", 1993. Credit by Violity.com)
L'anno successivo, la collezione "Golden Age" presenta una variante con complicazione GMT, sempre a Baselworld. Le linee rimasero invariate, ma l'aspetto complessivo dell'orologio apparve appesantito a causa del suo notevole spessore. Il modello riscosse comunque un notevole successo commerciale.
(GMT Juvenia "Golden Age" presentato a Basilea nel 1994. Crediti di Watchlibrary.org)
(Affiche, Juvenia "Golden Age" GMT, 1995. Credito da Watchlibrary.org)
(Affiche, Juvenia "Golden Age" GMT, 1995. Credito da Watchlibrary.org)
La collezione "Golden Age" si arricchisce di altri modelli con nuove complicazioni, come i calendari completi e i cronografi automatici con data (movimento ETA 7750).
(Cronografo Juvenia "Golden Age", metà anni '90. Credit: Bonhams.com)
Molto più rara è la versione che presenta un sottoquadrante per il doppio tempo e, a ore 6, una sezione con l'indicatore della riserva di carica.
(Poster, Juvenia "Golden Age" Cronografo a doppio tempo e riserva di carica, 1995. Crediti di Watchlibrary.org)
Accanto alla collezione "Golden Age", Juvenia ha presentato a Baselworld nel 1994 la collezione "Golden Age". "Aurelia" con casse eleganti e sottili, anch'esse in platino, che ricordano le referenze "Mystère" degli anni '70, e, insieme ad esse, un nuovo modello completamente ridisegnato. "Pianeta" linea.
(Juvenia "Planet" in alto a sinistra e "Aurelia" in alto a destra. Credit: Watchlibrary.org)
La ricerca della qualità costruttiva e dei materiali pregiati rimane un punto focale per Juvenia. Quadranti, casse e bracciali sono il risultato di un ripensamento dei canoni estetici storici della Maison. Sono reinterpretati e manipolati per creare nuove forme e concetti "decorativi" contemporanei. Questi orologi emanano lo spirito degli anni Novanta, ma sono già lontani dalla qualità dei modelli "Pre-Planet" degli anni Cinquanta.
(Juvenia "Pre-Planet" in oro rosa 18Kt, primi anni 1950. Crediti di Thevintageur.com)
(Juvenia "Pre-Planet" in oro rosa 18Kt, primi anni 1950. Crediti di Thevintageur.com)
Nel 1996, Francois Thiébaud lascia Juvenia. È stato chiamato da Nicolas Hayek per guidare la gestione di Tissot per Swatch Group. Lavorerà per il marchio per 24 anni, rinnovandolo anno dopo anno e portandolo al successo.
Con il nuovo millennio, per Juvenia finisce l'"era vintage". La Maison guarda alla modernità e alla contemporaneità con speranza e ottimismo.
In mezzo a un pullulare di marchi grandi e piccoli che nascono e tramontano ogni giorno, Juvenia è ancora lì, al suo posto... dal 1860.
PROSSIMAMENTE: LA GRANDE STORIA DI JUVENIA - PARTE IIII - UNA SEZIONE MONOGRAFICA DEDICATA AL MODELLO "ARITHMO"