HISTOIRE ET ÉVOLUTION DE L'UNE DES MAISONS SUISSES LES PLUS ANCIENNES ET LES PLUS CRÉATIVES
INTRODUCTION
Les années 1970 ont été un terrain fertile pour les créateurs de montres. La liberté de création règne en maître en Suisse et ailleurs. La généralisation des mouvements à quartz conduit les services créatifs des fabricants à repenser l'épaisseur, le diamètre et les lignes des boîtiers. Il n'y a plus beaucoup de limites à l'imagination créatrice, il n'y a plus de barrières à ce que le crayon d'un designer peut réaliser dans le domaine de l'horlogerie. Parallèlement à une part importante de la production de montres à quartz, certains horlogers ont continué à produire des montres dotées de mouvements mécaniques de haute qualité. Juvenia, comme nous l'avons déjà vu, était naturellement un acteur clé de cette époque. En effet, c'était l'un des horlogers les plus entreprenants, qui a surfé sur cette nouvelle vague en dépit d'un climat économique national difficile. En dépit de graves difficultés financières, et pour y faire face, Juvenia s'est appuyée sur ses collections les plus réussies, les relançant avec des améliorations significatives.
PARTIE VII. JUVENIA : ENTRE "FUTURISME" ET "ÂGE DE L'ESPACE" (1970-1980)
Les "Mystère a continué à dominer le marché de la fin des années 1960 aux années 1970. De nouvelles formes et couleurs ont été ajoutées à la configuration technique standard du modèle. Animée par des mouvements mécaniques à remontage manuel de différentes tailles, Juvenia a introduit une large gamme de montres mystères aux formes variées, en s'appuyant sur l'idée d'une seule corne en forme de U, presque détachée du corps du boîtier. Cela permet à la tête de la montre d'être conçue indépendamment en termes de forme et de design. Des boîtiers circulaires, ovoïdes, rhomboïdes et octogonaux ont été ajoutés au catalogue ; parallèlement, de nouvelles couleurs et des combinaisons de couleurs plus aventureuses avec les bracelets ont été expérimentées.
(Juvenia "Mystère", 1970. Crédit : Carlo Biagioli, collection privée)
Les "Collection "Slim s'est également considérablement élargie avec de nouveaux modèles.
Dans la version "Slim", mais toujours avec des calibres à remontage manuel - d'abord la Juvenia 975 (basée sur l'AS 1758) puis, à la fin des années 1970, la Juvenia 1115 (dérivée de la Zenith 2320) - des montres au design encore plus audacieux ont été lancées, embrassant le goût "futuriste" et "space-age" de cette décennie.
Cette publicité pour un modèle "Slim", surnommé le "Trapèze en raison de la forme trapézoïdale audacieuse du boîtier, remonte à 1970. Chaque variante de modèle, d'une collection à l'autre, comportait à la fois un bracelet et un bracelet intégré ou semi-intégré connu sous le nom de "maille milanaise".
(Affiche, Juvenia "Trapeze", 1970. Crédit Hifi-archiv.info)
Ce modèle était accompagné d'un autre modèle, plus populaire, dont le boîtier avait une forme ovoïde. Le design de ce boîtier pouvait être horizontal ou vertical. La surface des cadrans (souvent argentés ou bleus) pouvait être lisse ou recevoir un traitement "martelé", rappelant l'écorce d'un arbre, qui donnait à l'ensemble de la composition une impression de tridimensionnalité.
(Extrait de catalogue, années 1970. Crédit : Juvenia.ch)
Les designers de Juvenia étaient parmi les meilleurs de toute la scène horlogère de ces années-là, jouant avec la forme des boîtiers - en les pliant, en les étirant, en les resserrant - pour créer des concepts esthétiques qui étaient des précurseurs des goûts qui allaient devenir si courants dans les années 1970 et 1980.
Les cadrans ont conservé une présentation épurée, avec des graphiques "intellectuellement élémentaires", mais leurs surfaces ont été travaillées avec des techniques qui rappellent le design entrelacé des bracelets intégrés en "maille milanaise".
(Juvenia "Slim" avec boîtier ovoïde, années 1970. Crédit Ebay.com)
(Juvenia avec boîtier quadrangulaire, années 1970, crédit Jeosephbonnie.com)
Dans certains modèles rares, la surface du cadran apparaît comme le protagoniste incontesté, avec son caractère unique. Les solutions esthétiques adoptées visent à obtenir une richesse de détails, comme dans cette belle montre avec une finition de cadran "vagues bleues".
(Cadran Juvenia "Blue Waves", années 1970, crédit Ecygallery.com)
La production de cadrans au cours de cette période se caractérise également par l'utilisation de pierres dures précieuses, en particulier le lapis-lazuli. Les boîtiers de cette période ont atteint un niveau de complexité élevé, sur la base de modèles conçus dix ans plus tôt, et l'argent, plus ductile, a été utilisé aux côtés de l'or et de l'acier.
(Juvenia dans un boîtier en acier avec un cadran en lapis-lazuli, années 1970. Crédit : Spacetime.vintagewatches sur IG)
(Juvenia en or blanc 18 carats et cadran en malachite verte, années 1970. Crédit : Capitoliumart.com)
(Juvenia, boîtier en argent et cadran en pierre, années 1970, crédit Ecygallery.com)
Outre le design très complexe des boîtiers et l'utilisation de pierres semi-précieuses pour les cadrans, Juvenia crée des montres à l'esthétique simple mais avant-gardiste, inspirée par le mouvement "Space-Age", qui a vu le jour à la fin des années 1950 mais qui a atteint son apogée lors de la transition entre les années 1960 et les années 1970.
(Montre Juvenia à heure fixe avec boîtier "TV", années 1970. Crédit : Watchesonstraps sur IG)
Ces modèles (appelés "TV") apparaissent dans les publicités d'époque dès le milieu des années 1960, ainsi que les références "best-buy" de la Maison.
(Affiche, Juvenia, fin des années 1960, crédit Hifi-archiv.info)
D'une esthétique encore plus futuriste, certaines montres présentent des boîtiers carrés, nettement tridimensionnels, évoquant un goût pour la science-fiction mais aussi pour l'évolution technologique des ordinateurs personnels et des missions spatiales.
(Temps juvénile uniquement, années 1970. Crédit Empress.cc)
Parallèlement à ces modèles, Juvenia continue à proposer des montres plus techniques. Dans la seconde moitié des années 1960, elle se lance dans la production de chronographes animés par le très prisé mouvement Valjoux 72. Ce n'est pas le produit pour lequel Juvenia était connue et recherchée par ses clients, et la production a dû être très limitée en termes de nombre de pièces distribuées sur le marché. Cependant, la marque a maintenu son niveau général de qualité à un niveau extrêmement élevé, produisant des chronographes étanches avec des lunettes et des inserts bidirectionnels en bakélite et des cadrans en tritium.
(Chronographe Juvenia avec Valjoux 72, seconde moitié des années 1960. Crédit de Romainrea.com)
Au milieu des années 1970, les modèles ont pris le style typique de cette période. Les boîtiers des cornographes sont de forme coussin avec une surface finement satinée, et les cadrans se caractérisent par l'utilisation de couleurs contrastées.
(Chronographe Juvenia avec Valjoux 72, années 1970, crédit Chronocentric.com)
Le chronographe de la photo, qui a un fort caractère sportif, a également été mis sur le marché avec un cadran aux couleurs inversées (alias "panda" et "reverse-panda").
(Juvenia, cadran à cornographie, années 1970. Crédit : Joseph-watches.com)
PARTIE VIII. JUVENIA : L'ACQUISITION PAR EBEL PUIS EN CHINE (1980-1990)
À la fin des années 1970, Juvenia, comme beaucoup d'autres fabricants suisses, a commencé à subir les conséquences de la "crise du quartz". Ebell'horlogerie fondée par Eugène Blum et Alice Lévy à La Chaux-de-Fonds en 1911. Les journaux de l'époque ne mentionnent pas explicitement les difficultés financières de Juvenia, qui sont pourtant importantes. Suite à une série de problèmes de succession, les Didisheim perdent le contrôle de l'entreprise et de la marque. De 1980 à avril 1981 au moins, l'entreprise a été gérée par ses propres employés avant d'être rachetée par Ebel.
Ci-dessous un article de l'Impartial, un journal de La Chaux-de-Fonds, qui raconte presque en direct cette "fusion" entre Ebel et Juvenia.
L'impartial, 25 avril 1981
"Ebel" absorbe "Juvenia"
"Faut-il parler de fusion naturelle ? On pourrait prendre un risque dans le cas de "Juvenia", qui a fusionné hier, à 15 heures, avec le groupe "Ebel". Ainsi, le cinquième groupe horloger suisse, après Asuag, la SSIH, Rolex et Complication, a fusionné à La Chaux-de-Fonds. Une fusion naturelle car il s'agit de deux entreprises saines qui ne se marient pas dans la précipitation, mais qui s'unissent comme des jeunes, après une longue période d'essai. Ce sera un changement par rapport à ce que nous avons vu trop souvent au cours de la dernière décennie : des unions pour le pire après avoir conquis le meilleur. Ici, les risques ont été mesurés sans ambiguïté et dans une perspective industrielle : une longue collaboration entre "Ebel" et "Juvénia" a abouti à la conclusion qu'ils pouvaient se compléter. Ailleurs, on a fusionné, on a empoché, on a laissé sombrer financièrement des entreprises. Ici, les risques ont été mesurés et évalués froidement. Dans une situation de complémentarité effective, la prise de risque favorise le dynamisme. A terme, Ebel réunira les ressources les plus performantes sous deux toits. Toutefois, les départements de vente et les gammes de produits des deux marques resteront séparés afin d'éviter toute confusion. L'identité de chaque marque sera préservée. Toutes les possibilités de rationalisation de l'administration et de la production seront exploitées. Une politique commune a été définie pour renforcer les positions existantes. Ebel est compétitif sur le marché suisse, en Italie, en Allemagne et aux Etats-Unis, et progresse de manière significative en Extrême-Orient. Juvenia occupe des positions de premier plan en Suisse, aux Etats-Unis, à Hong Kong et en Extrême-Orient, ainsi qu'en Europe. Ce n'est évidemment pas un hasard si l'accord par lequel Ebel acquiert la totalité du capital-actions de Juvenia a été signé hier, à la veille de l'ouverture de la Foire de Bâle. Pendant dix jours, les deux marques pourront présenter leurs intentions aux clients. Cette expansion du groupe horloger Ebel n'est pas surprenante, vu la véhémence du directeur Pierre-Alain Blum, qui n'entend que respecter les limites qu'il s'est fixées. Il porte les effectifs d'Ebel à 220 personnes et la marque maintient sa prééminence dans l'horlogerie de précision. Elle a ensuite absorbé la fabrique de boîtiers Cristalor (180 emplois) et, hier, Juvenia, qui emploie désormais 52 personnes au total. Il semble évident que dans une situation de duplication, le meilleur s'impose. La règle n'est pas permissive, mais dans ce cas, elle permet à Ebel d'avancer là où d'autres se plaignent et sont à la traîne. La complémentarité s'étend aussi à la localisation : les deux entreprises ne sont séparées l'une de l'autre que par un pâté de trois maisons dans la rue de la Paix. Bonne chance !"
Malgré les proclamations et les espoirs, les années 1980 ont été une période sombre pour la marque Juvenia, qui a littéralement disparu de toutes les sources. Il n'y a pas de nouvelles de nouveaux modèles ni de publicité pour ses montres, mais il est certain que la production et la distribution - surtout en Extrême-Orient - des modèles à succès des lignes "Mystère" et "Slim", mais avec des mouvements à quartz, se poursuivent.
La production durant cette période a été très limitée pour un article conçu dans les années 1960 mais apparemment produit à plus grande échelle durant la période de contrôle de la marque par Ebel. Il s'agit d'une "Coin Watch" (surveillance des pièces de monnaie)qui est apparu pour la première fois dans une publicité de 1972.
("Coin Watch" Juvenia, Affiche, 1972. Crédit Hifi-archiv.info)
(Juvenia US$10 "Coin Watch" en or jaune 18 carats, 1985. Crédit Christies.com)
Il s'agit d'une montre déguisée en pièce d'or avec un élégant bracelet intégré en maille milanaise, typique de la production Juvenia de la période précédente. (Juvenia "Montre Monet" $10 en or jaune 18 carats, 1985. Crédit : Christies.com)
Le corps central circulaire en or jaune 18 carats présente l'avers et le revers d'une pièce de monnaie (américaine en l'occurrence) en relief, et le bord continu est également travaillé avec un motif de "mille lignes" pour simuler une véritable pièce de monnaie.
(Juvenia US$10 "Coin Watch" en or jaune 18 carats, 1985. Crédit Christies.com)
A l'intérieur se trouve le cylindre en or qui abrite le mouvement à remontage manuel et le cadran transparent, qui repose sur un pivot à 6 heures et peut être extrait grâce à un bouton situé à 3 heures sur le boîtier.
(Juvenia US$10 "Coin Watch" en or jaune 18 carats, 1985. Crédit Christies.com)
Cette montre fait toujours partie de la tradition de Juvenia, mais Ebel ne tarde pas à marquer de son empreinte la Maison nouvellement acquise. En 1982, une collection appelée "Numéro un qui se caractérise d'emblée par des boîtiers rectangulaires (contrairement aux boîtiers ronds et souples d'Ebel), des bracelets intégrés, l'utilisation d'acier et d'or bi-matière et des mouvements à quartz.
(Juvenia "Number One", milieu des années 1980, crédit Atxwatches.com)
(Juvenia "Number One", milieu des années 1980. Crédit : Allbids.com.au)
Les investissements d'Ebel dans la recherche et le développement au sein de Juvenia étaient très limités. Pierre-Alain Blum, qui avait dirigé Ebel avec succès depuis le milieu des années 70, a concentré tous ses efforts financiers sur de somptueuses campagnes de marketing pour sa marque et sur le lancement de nouveaux modèles Ebel, laissant peu de fonds pour maintenir Juvenia à flot. En 1988, après seulement six ans d'existence, Juvenia a été liquidée.
La marque a été rachetée par Asie commercialeune société holding de Hong Kong dirigée par le président et le directeur exécutif Eav Yin (décédé à 80 ans le 4 septembre 2020), qui a pleinement adopté Juvenia en tant qu'amateur de montres appelées "néo-vintage".
Les premières tentatives de revitalisation de Juvenia ont été immédiates. Lors du salon Baselworld de 1988, une collection de montres appelée "Juvenia" a été présentée. "Biarritz a été présentée. Le nom - dérivé de la célèbre et élégante ville côtière du sud-ouest de la France - évoque immédiatement l'âme de cette collection somptueuse et exclusive.
(Juvenia "Barritz", document de 1988, crédit de Watchlibrary.org)
Montres rectangulaires et rondes pour hommes et femmes en or massif, avec des lunettes et/ou des cadrans sertis de pierres précieuses (les diamants sont toujours présents), un bracelet intégré composé de cinq modules reliés entre eux, au design doux et arrondi, et un mouvement à quartz.
(Juvenia "Barritz" en or jaune 18 carats et diamants, début des années 1990. Crédit : Morningstarsjewelers.com)
(Affiche, Juvenia "Barritz", 1990. Crédit Ebay.com)
(Juvenia "Barritz" en or jaune 18Kt, diamants et rubis, début des années 1990. Crédit Ebay.fr)
(Affiche, Juvenia "Barritz", 1990. Crédit de Watchlibrary.org)
Au cours des deux premières années de la décennie 1990, Juvenia a une nouvelle fois remanié en profondeur la collection "Mystère". Ces nouvelles pièces, avec leurs bracelets intégrés caractéristiques, ne sont plus des modèles pour tout le monde, mais des produits exclusifs en or massif et diamants. Le succès et la large diffusion commerciale du modèle "Mystère", qui durent depuis plus de trente ans, sont destinés à prendre fin.
(Juvenia "Mystère", Affiche, 1991. Crédit de Watchlibrary.org)
En 1992, Asia Commercial Holding a nommé à la tête de Juvenia un homme disposant d'une grande expérience et d'une grande profondeur professionnelle dans l'industrie horlogère : François Thiébaud. Il a dirigé Juvenia à La Chaux-de-Fonds depuis son siège historique de la rue de la Paix et, lors de sa nomination en tant que directeur général, il a déclaré : "Je ne connaissais pas Juvenia" : "Je ne connaissais pas Juvenia", a-t-il admis. "J'ai rassemblé des documents et des informations sur Juvenia et j'ai décidé de relever ce défi. Aujourd'hui, je sais que je ne peux qu'y arriver : Je dispose d'une marque extraordinaire, d'une équipe soudée et bien préparée. [...] Nous sommes en train de recréer une famille Juvenia". (Extrait d'un article de L'Express, journal neuchâtelois, 1994. Extrait de Watchlibrary.org). En effet, Thiébaud consacre immédiatement son énergie et sa créativité à la marque, relançant d'abord la collection "Mystère" (qu'il appelle "New Mystère") avec dix nouveaux modèles.
Les montres portant le nom de "Mystère" perdent leur signification de véritables "montres à mystère" car elles laissent les aiguilles des heures et des minutes clairement visibles sur le cadran circulaire (c'est pour cette raison que je les appelle "Nouveau Mystère). Ils ne laissent transparente que la périphérie du cadran, dont la partie centrale est fixée à la carrure par quatre points d'ancrage (cette caractéristique se retrouve également dans la production limitée et légèrement plus tardive des modèles squelettés).
(Juvenia "Mystère" ou "New Mystère", 1992. Crédit Ebay.com)
(Juvenia "Mystère" ou "New Mystère", Affiche, 1992. Crédit de Watchlibrary.org)
(Juvenia "Mystère" ou "New Mystère", Affiche, 1992. Crédit de Watchlibrary.org)
Parmi cette production, des pièces de grande valeur stylistique et technique se distinguent, comme une série de montres squelette de grande valeur (également en raison de l'utilisation de diamants et d'autres pierres précieuses) qui ont été présentées à la foire de Bâle en 1994.
(Juvenia "Mystère Squelette", 1994. Crédit : Watchlibrary.org)
(Juvenia "Mystère Squelette", 1994. Crédit : Watchlibrary.org)
En 1993, l'équipe dirigée par Thiébaud a réalisé une percée innovante en matière de design, en travaillant sur une toute nouvelle série de modèles aérodynamiques au sein de la gamme de produits de la "L'âge d'or collection. Les premières pièces ont été présentées à Baselworld en 1993 et présentaient un design totalement original, ne s'inspirant pas des modèles historiques et à succès de la Maison.
(Juvenia "Golden Age" présenté à Bâle, 1993. Crédit : Watchlibrary.org)
(Juvenia "Golden Age", 1990. Crédit : Juvenia.ch)
En général, il s'agit de montres automatiques, étanches, avec affichage de la date (mouvement ETA 2892-A2), produites dans les tailles homme et femme, en acier ou en or, qui reprennent et affirment l'héritage de Juvenia sur le cadran, avec la date de fondation de l'entreprise ("1860") et la couronne stylisée qui fait contrepoids à l'aiguille des minutes. Le style est typique du début des années 1990, avec un design "musclé" construit sur des lignes fluides. Les variantes de ce modèle comprennent un bracelet en cuir semi-intégré (dans lequel les cornes sont attachées par un lien en acier et or ou en or intégral) ou un bracelet entièrement intégré, qui donne au garde-temps un aspect plus sportif (également grâce à une lunette qui imite la lunette d'une montre-outil).
(Juvenia "Golden Age", 1993. Crédit : Violity.com)
L'année suivante, la collection "Âge d'or" a présenté une variante avec une complication GMT, toujours à Baselworld. Les lignes restent inchangées, mais l'allure générale de la montre paraît alourdie par son épaisseur importante. Le modèle connaît néanmoins un succès commercial considérable.
(Juvenia "Golden Age" GMT présentée à Bâle, 1994. Crédit de Watchlibrary.org)
(Affiche, Juvenia "Golden Age" GMT, 1995, crédit Watchlibrary.org)
(Affiche, Juvenia "Golden Age" GMT, 1995, crédit Watchlibrary.org)
La collection "Golden Age" s'enrichit d'autres modèles avec de nouvelles complications, tels que des calendriers complets et des chronographes automatiques avec date (mouvement ETA 7750).
(Chronographe Juvenia "Golden Age", milieu des années 1990. Crédit : Bonhams.com)
Beaucoup plus rare est la version dotée d'un sous-cadran pour une double heure et, à 6 heures, d'une section avec un indicateur de réserve de marche.
(Affiche, Juvenia "Golden Age" Dual-Time Chronograph and Power Reserve, 1995. Crédit de Watchlibrary.org)
Parallèlement à la collection "Âge d'or", Juvenia a présenté à Baselworld 1994 la collection "Âge d'or". "Aurelia avec des boîtiers élégants et élancés, également en platine, qui rappellent les références "Mystère" des années 1970, et, en parallèle, un nouveau modèle entièrement redessiné, le "Planète ligne.
(Juvenia "Planet" en haut à gauche et "Aurelia" en haut à droite. Crédit : Watchlibrary.org)
La recherche d'une construction de qualité et de matériaux exquis reste une priorité pour Juvenia. Les cadrans, les boîtiers et les bracelets sont le résultat d'une remise en question des canons esthétiques historiques de la Maison. Ils sont réinterprétés et manipulés pour créer de nouvelles formes et des concepts "décoratifs" contemporains. Ces montres respirent l'esprit des années 1990, mais sont déjà loin de la qualité des modèles "Pre-Planet" des années 1950.
(Juvenia "Pre-Planet" pleine or rose 18Kt, début des années 1950. Crédit Thevintageur.com)
(Juvenia "Pre-Planet" pleine or rose 18Kt, début des années 1950. Crédit Thevintageur.com)
En 1996, François Thiébaud quitte Juvenia. Il est appelé par Nicolas Hayek pour diriger la gestion de Tissot pour le Swatch Group. Il travaillera pour la marque pendant 24 ans, la renouvelant année après année et la menant au succès.
Le nouveau millénaire marque la fin de l'ère vintage de Juvenia. La Maison se tourne vers la modernité et la contemporanéité avec espoir et optimisme.
Au milieu d'une nuée de grandes et de petites marques qui montent et descendent chaque jour, Juvenia est toujours là ; elle est toujours à sa place... depuis 1860.
BIENTÔT : LA GRANDE HISTOIRE DE LA JUVENIA - PARTIE IIII - UNE SECTION MONOGRAPHIQUE CONSACRÉE AU MODÈLE "ARITHMO